Введите e-mail, чтобы получать новые публикации:
Подпишитесь на RSS Хорошей погоды!

Летняя подкормка клубники и земляники, а также малины смородины и крыжовника.

Подкормка клубники и земляники

После последнего сбора клубники или земляники начинаются работы, направленные на создание урожая будущего года. В это время плантация земляники очень сильно ослаблена. Читать далее

Период сокотечения у деревьев летом

Деревья в местах среза сучьев, или надтреснувших развилок, или в местах других повреждений коры, имеют истечение сока. Это наблюдается в периоды наибольшего сокодвижения: весной и в конце лета.
Многих садоводов такое явление совсем не беспокоит, и они не обращают на это внимания. А между тем это показатель плохого ухода за плодовым деревом. В некоторых случаях оно может быть сигналом к тому, чтобы садовод внимательно осмотрел растение, выяснил причину сокотечения и устранил ее. Читать далее

Плодоношение и его влияние на кроны деревьев

По мере вступления сада в плодоношение ветви   с   плодами   и   ягодами все больше отходят от своего нормального расположения в пространстве, наклоняясь к земле. Читать далее

Уход за молодыми прививками

Очень часто садоводы-любители применяют весеннюю прививку черенком. В июне наступает первый ответственный момент, когда необходимо осмотреть прививки и провести два мероприятия. Их многие начинающие садоводы упускают из виду, и это приводит к нередкой гибели уже прижившихся черенков.
Когда черенок пробуждается к росту, у него образуются длинные побеги из одной-двух почек. Эти побеги, получая обильное питание от материнской ветви, развивают мощные листовые пластины. Весь побег и весь черенок становятся довольно неустойчивыми. В этот период для них опасен и сильный ветер, и ливневый дождь. В первую очередь страдают те прививки, которые привиты в боковые ветви или внутри кроны. Они обычно имеют очень длинные побеги с растянутыми междоузлиями, крупной листовой пластинкой. Устойчивость их по сравнению с прививками в верхних ветвях более низкая. Читать далее

Жидкие подкормки садовых деревьев во время особенно сильного роста побегов

Подкормку для яблони, груши, вишни и сливы можно приурочить к началу роста побегов, то есть к середине июня. В это время обычно наблюдается недостаток влаги в почве, поэтому целесообразнее применять жидкие подкормки из растворов коровяка (на одну часть две-три части воды), птичьего помета (на одну часть десять — двенадцать частей воды), мочи животных (на одну часть пять-шесть частей воды). Эти подкормки используют в течение лета и при выборочном внесении их под ослабленные растения.
На ягодниках вторую подкормку приурочивают к началу роста завязей.
Если в хозяйстве нет органических удобрений, их можно заменить минеральными, растворяя на одно ведро воды полуторную норму от рекомендованных доз на 1 м2 для первой подкормки.
Если вторую подкормку проводят из одних минеральных удобрений, то к дозам азота добавляют фосфорно-калийные удобрения из расчета: 15—20 г суперфосфата, или 7—10 г преципитата и 15 г хлористого калия, или лучше сернокислого калия.
Жидкие подкормки вносятся в заранее приготовленные продолговатые или круговые ямки. Для  кустарника, а также  сливы и вишни делают ямки глубиной 10—15 см, а для  яблони и груши— 15—20 см. Ямки выкапывают в пределах кроны для кустарника и для молодых саженцев  груши и яблони. У более взрослых деревьев ямки выкапывают вокруг них по периферии кроны и снаружи от нее  на расстоянии 50—70 см друг от друга. В каждую ямку вносят по ведру раствора и канавки закрывают землей.
Вносить жидкие подкормки под ягодники, плодовые деревья надо до или после обильных дождей.
В начальный период роста деревьев большое значение имеет полив, а также важно в этот момент сохранить почвенную  влагу.  Для  этого  почву  в  первую  половину лета держат  под черным паром,  т.  е.  ничем  не  занимают.  С   весны   несколько  уплотненные  участки  слегка перекапывают на глубину 8—12 см,  а затем разравнивают граблями. За лето проводят борьбу с сорной растительностью. Междурядья в саду лучше не занимать различными культурами. После дождей образующуюся на поверхности земли почвенную корку разрушают, разрыхляя ее граблями или ручным культиватором. Почву мульчируют, т. е. прикрывают ее торфом или перегноем слоем 6—8 см, это способствует сохранению почвенной влаги, препятствует   образованию корки, не дает разрастаться сорнякам и улучшает структуру почвы (на 1 м2 приствольного круга расходуется до 8—10 кг мульчирующего материала).   Для   мульчирования   используют   соломистый или опилковый навоз; он также сохраняет влагу в земле. Иногда  почву прикрывают одними опилками или соломой. Это не совсем правильный прием, потому что эти материалы снижают содержание доступного азота в почве. Как же поступить? Что же, в этом случае совсем от них отказаться? Нет. Можно их использовать, только одновременно надо на 1 м2 внести 20—30 г аммиачной селитры или сульфата аммония.

Удаление сухих веток и ловчие пояса

В последних числах мая на штамбы  плодоносящих деревьев накладывают ловчие пояса; это полоски бумаги, ленты из мешковины или другого какого-либо материала. Их периодически просматривают. Всех вредителей, обнаруженных  под  поясами,  уничтожают.
Ловчие пояса не следует накладывать очень высоко — в месте отхождения от штамба основных скелетных ветвей. Самое подходящее для них место — это нижняя часть штамба, примерно в 15—20 см от поверхности почвы. Читать далее

Защита сада от весенних заморозков

Перед цветением сада иногда появляется опасность заморозков.

Как предохранить сад от заморозков?
Не все садоводы правильно применяют известные способы по защите сада от холода. Очень часто многие из них всю ночь и раннее утро жгут в саду один или два костра. Для чего? Ведь заморозка не ожидалось. Вряд ли садовод сможет ответить на этот вопрос, кроме, как: «На всякий случай». Работа пропадает, что называется, даром, впустую горит материал, в то время как он мог бы действительно сослужить службу в холодную ночь.
Садовод должен иметь обычный наружный термометр и вывешивать его в зоне цветения плодовых деревьев. Если температура начинает снижаться за пределы 0°, то это значит, что пора приступать к дымлению сада.
Особенно надо защищать деревья, которые находятся в пониженных по рельефу местах сада.
Сады, расположенные поблизости от водоемов или хорошо защищенные лесными полосами, меньше подвергаются весенним заморозкам.
Дымление надо проводить в содружестве с соседями, общими усилиями, особенно если речь идет о коллективных садах. Например, если один садовод будет жечь костры в своем саду, а другие нет, то в тихую погоду дым прикроет густой пеленой деревья соседнего сада. В данном случае надо, чтобы ваш сосед о вас тоже позаботился, иначе плохо придется вашему саду.
Не будет пользы от дымления, если вместо дыма от костра будет сильное пламя. Ведь нужна дымовая завеса, и чем насыщеннее она будет, тем надежнее защитит цветущий сад.
Хороший материал для дымления — дымовые шашки. Они очень удобны в применении, так как их можно переносить с места на место и тем самым регулировать плотность дымообразования в саду. Читать далее

Как поливать свой сад

Чрезмерно частые поливы не могут принести пользу деревьям. Особенно опасны они в тех случаях, когда при посадке или позже в приствольные круги внесены высокие дозы органического удобрения с большим содержанием азота. При поливе часть азота, растворяясь в воде, подходит к корням, дерево получает питание, способствующее его росту. Если это бывает полезно в мае и июне, то в последующие месяцы рост побегов дерева может быть опасен, так как древесина у растущих побегов плохо вызреет и не будет подготовлена к зиме.
Кроме того, при обильном поливе из корнеобитаемого слоя почвы вытесняется водой кислород и накапливается углекислота. При недостатке кислорода у корневой системы нарушается нормальное функционирование питательных веществ и может произойти преждевременное опадение листьев. На легких песчаных почвах с лучшим воздухообменом такие случаи встречаются редко.
Садоводы! Не увлекайтесь частыми поливами!    Поливать  сады   надо  редко,   но  обильно.
Есть садоводы, которые поливают сады без всякого учета, напустив в борозды, либо в приствольные чаши много воды. Часто вода течет в саду сутками.
Такой бесконтрольный полив может нанести серьезный вред плодовым деревьям. Читать далее

Работа с почвой на садово-огородном участке в мае.

Нечерноземная зона России находится в достаточно увлажненной зоне, однако в мае и июне недостаточно выпадает осадков для плодового дерева. Рано весной, как только к лопате не будет прилипать почва, приступают к перекопке. В отличие от осенней весеннюю перекопку проводят обязательно с последующим боронованием (ручным культиватором или граблями).
Мелкокомковатая почва лучше сохраняет влагу, накопившуюся в ней за осенне-весеннее время, предохраняет ее от испарения. Этот прием называется «закрытие влаги».
Иногда садовод, перекопав сад, к боронованию приступает только спустя одну-две недели. Этого нельзя допускать. За такой большой срок крупные комки почвы быстро испаряют со своей поверхности влагу, твердеют, и позднее их очень трудно разбить. Читать далее

Май. Работа в саду. Деревья и кустарники в мае.

Особенно часто на приусадебных участках разводят именно фруктовые сады и ягодники.  Выборочное обследование их показало, что многие садоводы-любители неправильно это делают—излишне заглубляют посадку  фруктовых деревьев. Впоследствии это замедляет их рост и развитие и заметно снижает урожайность, а если почвы влажные и тяжелые, то  кора на штамбах может спреть и через   несколько лет такие деревья могут погибнуть.
Каждый садовод весной должен  внимательно проверить  посадки прошлого года и, если выяснится, что корневая шейка деревьев заглублена ниже, чем это нужно – немедленно исправить допущенную ошибку.
Обычно при посадках корневую шейку нужно оставлять на 3—4 см  выше уровня земли на легких песчаных почвах и на 5—6 см на тяжелых суглинистых или глинистых почвах. Но это правило не всегда соблюдается: садоводы не знают, где находится корневая шейка.
Как же правильно определить местонахождение корневой шейки у привитой яблони, груши, вишни, сливы или рябины? Корневая шейка это  место, где корни “впадают” в ствол дерева, то есть в штамб.  Основа корней: граница между корнями и стволом, там где изменяется цвет коры из зеленоватого  в светло-коричневый – это и есть  корневая шейка.
Некоторые садоводы считают корневой шейкой утолщение на штамбе, но это часть дичка, место, где была сделана прививка.  За такой ошибкой сразу следует другая: человек, ориентируясь на это утолщение, неверно высаживает деревья — глубже чем нужно. Читать далее