Введите e-mail, чтобы получать новые публикации:
Подпишитесь на RSS Хорошей погоды!

Посадка карликового сада

Сроки посадки должны обеспечивать высокую приживаемость саженцев и сильный их рост в первый же год после посадки. На юге и юго-западе  деревья садят обычно осенью и весной, а в самых южных областях, в отдельные годы при длительных оттепелях — даже зимой.
Лучшим сроком посадки является осень. Преимущество осенней посадки в том, что пересаженному дереву до начала новой вегетации предоставляется длительный период для регенерации обрезанных корней. В условиях продолжительного безморозного периода осенью и рано весной, до начала весенних полевых работ, срезы на корнях зарубцовываются, покрываются каллюсом. У некоторых форм вегетативных карликовых и полукарликовых подвоев за это время появляются новые активные корни. Это как раз и обусловливает лучшую приживаемость деревьев.
Осенняя посадка выгодна хозяйству также в организационном отношении: срок ее проведения можно растянуть почти на два месяца, что удобно для закладки крупных промышленных насаждений.

Посадку яблони и груши на слаборослых подвоях можно осуществлять осенью далеко не во всех районах. Хорошие результаты от осенней посадки, как показали практика и исследования, можно получить, главным образом, лишь в южных и юго-западных ее районах. Нельзя забывать о невысокой морозостойкости корней карликовых и полукарликовых подвоев в северных и северо-восточных областях. Нередко и в центральных  районах возможны сильные повреждения корней у высаженных осенью саженцев. Тут более надежно высаживать слаборослые деревья ранней весной с началом полевых работ.
Весенний период закладки сада обычно длится на юге всего 8—10, в северных районах—10—15 дней. Затем наступает резкое потепление, стимулирующее развитие почек у пересаженных деревьев, которое опережает регенерацию и рост корней. А из-за недостаточного питания побеги не могут дать хороший прирост. Если же запоздать с весенней посадкой и осуществить ее в период распускания почек у взрослых деревьев, опережение в развитии надземной части саженцев над, отрастанием новых корешков будет еще больше, вследствие чего многие из них не приживутся и засохнут. Вообще посадка саженцев с набухшими или распускающимися почками удается плохо. Лишь в отдельные годы с длительной, прохладной и влажной весной от поздней посадки можно ожидать удовлетворительную приживаемость саженцев.
В самых южных районах страны в некоторые годы производят зимнюю посадку. Делают это в период оттепели, когда устанавливается теплая и относительно сухая погода. Такой период удобен и для проведения ремонта существующих насаждений.
Разбивка участка для посадки саженцев осуществляется после тщательного выравнивания вспаханной почвы. Сначала по границам квартала с помощью теодолита, эккера или другого угломерного прибора ставят хорошо заметные вешки (провешивают). Вдоль вешек натягивают проволоку, по которой в одном направлении установкой колышков размечают будущие ряды, а в другом — места посадки деревьев в ряду.
После того как по всем четырем сторонам участка колышки будут установлены, приступают непосредственно к внутриквартальной разбивке. Для этого вдоль будущих рядов натягивают проволоку или шнур, и по мерной ленте на принятом расстоянии, в зависимости от подвоя и силы роста сорта, устанавливают колышки (места посадки деревьев).

Разбивка будет точнее, а работа производительнее, если на проволоку на принятом между деревьями расстоянии наклепать метки, то есть сделать ее мерной для данного типа сада. При больших размерах квартала желательно, кроме линий, ограничивающих площадь, наметить средние вдоль и поперек участка. Разделение большого квартала на четыре части дает возможность вести разбивку по частям или осуществлять ее сразу в нескольких местах, что ускоряет выполнение работы.
После разбивки участка, то есть отметки мест посадки деревьев, по сажальным доскам устанавливают контрольные колышки. Это необходимо для осуществления посадки саженцев после копки ям, во время которой будут сняты центральные колышки.
В крупных садоводческих хозяйствах при необходимости закладки садов на больших площадях можно применять механизированную внутриквартальную разбивку.
Предварительно разбивают линии по границам квартала. Трактор движется, ориентируясь по вешкам, сначала вдоль будущих рядов, отмечая окучниками их положение на площади. При движении трактора поперек рядов окучники отмечают места посадки деревьев и точки для их закрепления. Холмики в данном случае заменяют контрольные колышки. При механизированной разбивке важна строгая прямолинейность линии ряда. Эту работу успешно может выполнить опытный тракторист при условии хорошо выровненной почвы и умеренной ее влажности. При глыбистой и сухой почве механизированная разбивка не удается.
Посадочные ямы копают после разбивки квартала и закрепления посадочных мест. Размер посадочной ямы зависит от способа подготовки почвы. При плантажной вспашке ямы значительных размеров (60—70 см глубиной и 100—120 см шириной) не выкапывают. Достаточно ямокопателем вырыть небольшие ямы по размерам корневой системы — глубиной 45—50 см и шириной 50—60 см. Если плантажную вспашку на участке не производили, то посадочные ямы копают обычных размеров.

На приусадебных участках, где обычно плантаж под сад не делают, копают ямы шириной 100—120 см и глубиной 60—70 см. Ямы малых размеров здесь копать не следует, особенно на тяжелых почвах, так как в них молодые деревья будут плохо расти и развиваться.
Посадочные ямы обычно копают непосредственно в момент посадки. Это предотвращает пересыхание почвы и способствует лучшей приживаемости деревьев. Если посадку намечено произвести осенью и установилась хорошая погода, посадочные ямы можно копать заблаговременно.
В условиях Краснодарского края в настоящее время широко применяется закладка сада по плантажной вспашке без заранее заготовленных ям. В этом случае рабочие непосредственно в момент посадки делают лопатой небольшие лунки по размеру корней и сажают саженцы. Почва не пересыхает, и приживаемость посаженных растений почти всегда бывает очень высокой. Такая посадка особенно приемлема при закладке сада в сухую, жаркую и ветреную погоду.
Карликовые и полукарликовые деревья яблони и груши больше чем сильнорослые, чувствительны к плодородию почвы. На бедных почвах слаборослые деревья плохо развиваются, цветы у них формируются с некоторыми дефектами, поэтому мало завязывается плодов в первые годы плодоношения.
Внесение в посадочные ямы органических и минеральных удобрений, а также засыпка их лишь верхним плодородным слоем почвы обеспечивает усиление прироста побегов. Деревья раньше вступают в плодоношение, урожайность их в первые годы бывает на 30—50% выше, чем тех, которые не получали дополнительного питания.
Дозы внесения органических и минеральных удобрений зависят от плодородия почвы сада. На основных типах почв  в посадочную яму вносят 8—10 кг перегноя или компоста и по 25—30 г фосфорных и калийных удобрений. Весной при поливе дают азот в той же дозе. На малоплодородной песчаной почве в каждую яму необходимо внести большую дозу органических удобрений — 15—20 кг.  Это  не только обогатит почву необходимыми питательными веществами, но значительно повысит ее влагоемкость, что имеет немаловажное значение  для   приживаемости   и   роста   саженца.

Повышенные дозы органических и минеральных удобрений вносят в посадочные ямы при закладке интенсивных садов на склонах, где, естественно, почва беднее, чем на равнинах.
Обычно норму перегноя или компоста на яму увеличивают на 45—50% при сохранении обычной дозы минеральных.
Перед посадкой в средине посадочной ямы (определяется по контрольным колышкам с помощью сажальной доски) забивают кол длиной 100—110 см и толщиной около 4 см. Его высота должна быть такой, чтобы высаженные и подвязанные саженцы при ветре не повреждали нижние ветки кроны.
В  южных степных зонах, бывают сильные ветры, которые раскачивают и наклоняют высаженные деревья. Корни слаборослых подвоев обычно хрупкие и от сильного ветра могут разрываться, что приводит к наклонению молодых деревьев и ослаблению их роста. Поэтому установка кольев к карликовым и полукарликовым деревьям в момент посадки имеет большое значение.
Посадочный материал, его качество и хранение до посадки. Приживаемость, успешный рост деревьев в саду и их продуктивность в огромной степени зависят от качества посадочного материала.
Для закладки сада на слаборослых подвоях можно брать как однолетние, так и двухлетние саженцы. Только в северо-восточных и северных районах преимущество будет за двухлетками. У однолеток несколько затягивается рост, они недостаточно вызревают и могут повреждаться зимой даже сравнительно небольшими морозами.
Двухлетки заканчивают рост несколько раньше, запасных питательных веществ в их тканях накапливается больше, чем у однолеток. Поэтому в саду в первые годы двухлетки могут расти сильнее. Однако, как показывают опыты, так бывает только при менее благоприятных условиях произрастания, но через 2— 3 года практически в росте они выравниваются и одновременно вступают в плодоношение.

Важно не пересушить саженцы в поле после выкопки, во время транспортировки к месту временной прикопки и в период перевозки в хозяйство. Для деревьев на слаборослых подвоях, имеющих мелкоразветвленную мочковатую корневую систему, это особенно важно: под воздействием солнца и ветра корешки очень быстро подсыхают и обламываются, качество саженцев резко ухудшается.
Особое внимание уделяют сохранению корней от подсыхания во время длительной перевозки из питомника в хозяйство: корни саженцев перекладывают увлажненной мелкой соломой или влажными опилками, дополнительно прикрывают брезентом. Привезенные в хозяйство саженцы немедленно прикапывают во влажную землю. Перед прикопкой их полезно выдержать в воде в течение нескольких часов.
Если посадку намечено осуществить осенью и ее будут производить через несколько дней, саженцы прикапывают неглубоко. При планировании весенней посадки их прикапывают  более тщательно. На возвышенном незатопляемом и защищенном месте отрывают перевальным плугом или вручную траншею глубиной 35—40 см. На стенку ее наклонно под углом 45° укладывают саженцы кронами на юг. При таком положении в прикопке они меньше повреждаются солнечными ожогами.
Корни и часть стволов засыпают влажной рыхлой землей так, чтобы она хорошо заполнила все пространство между корнями и стволами. Затем землю уплотняют притаптыванием. Тщательная засыпка всех пустых мест крайне необходима, так как при этом корни предохраняются от повреждения морозами и грызунами. Прикопка саженцев на зиму пучками совершенно недопустима, так как резко повышается вероятность их сильного повреждения и морозами, и грызунами. После прикопки на зиму почву увлажняют. Место, где хранятся саженцы, окапывают канавкой с отвесными стенками глубиной 40—50 см, шириной 30—40 см и огораживают сеткой, чтобы не допустить повреждения саженцев зайцами.

В теплые зимы с обильными снегопадами следят, чтобы саженцы не подопрели. Для этого периодически между рядами прикопки уменьшают толщину снежного покрова, а в холодные бесснежные периоды принимают меры, чтобы предохранить саженцы от повреждений: накапывают снег или же при его отсутствии — землю на  корнях, укрывают утепляющими  материалами.
Сохранение саженцев зимой имеет очень важное значение, ибо даже незначительный недосмотр может привести к сильному их повреждению и низкой приживаемости в саду, слабому росту и малой продуктивности взрослых деревьев.
Посадка плодовых деревьев. В день посадки плодовые саженцы откапывают, тщательно осматривают, отбраковывают все поврежденные и слабые. Обрезкой удаляют поломанные корни и отмершие их части до здоровой белой ткани. Срезы обновляют только у подгнивших корней.
Подготовленные к посадке саженцы погружают корнями в густую почвенно-глиняную болтушку с ростовыми веществами и разбрасывают в посадочные ямы согласно заранее разработанной схеме размещения сортов. Корни саженцев в ямах немедленно присыпают почвой, чтобы не пересушить до момента посадки, так как последнюю могут производить через несколько часов, в течение которых корни пересохнут и приживаемость получится низкой.
Посадку саженцев осуществляют в такой последовательности:
из ямы убирают временно прикопанный саженец, почву в нижней части ямы лопатой перемешивают с внесенными удобрениями;
на заправленную удобрениями почву холмиком насыпают землю без удобрений, причем забирают ее со стороны контрольных колышков, освобождая место для установки сажальной доски;
по контрольным колышкам устанавливают сажальную доску (ее все время ставят вырезом в одну сторону);
на холмик устанавливают саженец, следя за тем, чтобы корни равномерно распределились вокруг холмика, а место прививки точно совпало с вырезом на сажальной доске или было на 5 см выше него;

посадочную яму полностью засыпают землей, хорошо ее утаптывают, начиная с внешнего круга ямы и постепенно  передвигаясь  к  центру;

такая   последовательность уплотнения почвы предохраняет хрупкие корни от поломки в момент посадки.
После уплотнения уровень земли в яме должен быть одинаковым с ее уровнем в саду, а место прививки — находиться как раз над почвой или на 5 см выше. Место прививки заглублять в почву не желательно, чтобы деревья не переходили на собственные корни.
Операция по посадке саженца завершается изготовлением лунки для поливки. Делают ее по ширине посадочной ямы и такой глубины, чтобы в нее можно  было налить 40—50 л воды.
Полив осуществляют сразу после посадки. При наличии орошения воду можно подать по бороздам. Для этого вдоль ряда нарезают поливную борозду, из которой в каждую лунку делают проход для воды. Пересаженные деревья можно полить и дождеванием.
Некоторые садоводы при посадке саженцев на слаборослых подвоях рекомендуют заглублять место прививки для повышения устойчивости деревьев в почве. Образующиеся на привое корни в этом случае предлагается один раз в год удалять, то есть проводить катаровку. Но в крупном промышленном саду регулярно осуществлять такую трудоемкую операцию невозможно, поэтому заглублять место прививки не следует.
Посадку деревьев лучше проводить звеньями из двух-трех человек. Один из членов звена все время устанавливает посадочную доску и саженец, другой— распределяет корни и засыпает яму землей, третий — уплотняет почву, делает лунку для полива и подвязывает саженец к посадочному колу. Подвязать можно и после поливки саженцев.
В последнее время для посадки саженцев применяют посадочную машину МПС-1. Ее использование позволяет повысить производительность труда на этой операции в 8—10 раз. Машина с двумя сажальщиками и одним подсобным рабочим в час высаживает 500 саженцев. Особенно эффективно ее применение для посадки интенсивных садов с загущенным размещением деревьев в рядах. Достоинство машинной посадки заключается еще и в том, что не требуется специальной разбивки площади, установки разбивочных кольев и копки ям.

У пересаженных деревьев важно добиться быстрого восстановления активной корневой системы. Ее образование можно стимулировать применением специальных ростовых веществ. Для этого в почвенно-глиняную болтушку, в которую погружают корни саженцев перед посадкой, добавляют физиологически активное вещество (одно из перечисленных ниже): гетероауксин (20 мг на 1 л болтушки), индолилмасляной кислоты (10 мг/л), нафтилуксусной кислоты (10 мг/л). Если ростовые вещества в болтушку не добавляли, их можно вносить в лунку одновременно с поливом. Для этого весной 2—3 раза дают раствор тех же веществ в воде по одному-полтора ведра на дерево.
Применение ростовых веществ не только стимулирует образование корней, но и усиливает рост побегов в полтора раза в течение нескольких лет.
Особенность закладки сада под зиму заключается в том, что ее осуществляют обязательно до наступления морозов. Сразу после посадки и поливки деревца окучивают широким холмиком земли высотой 30—35 см. Это предохранит корни слаборослых деревьев от повреждения чрезмерно низкими температурами. Если морозы долго не наступают, что часто наблюдается в южных районах,  холмики через  некоторое время  поправляют.
Нельзя допустить повреждения высаженных растений зайцами и другими грызунами. Для этого перед окучиванием их обвязывают полосками оберточной бумаги на высоту 90—100 см. В качестве обвязочного материала можно использовать стебли подсолнечника и камыша (обвязывать стеблями ржаной соломы и кукурузы не желательно, так как они привлекают полевых мышей, повреждающих кору деревьев).
Ограждение сада вольерной сеткой — самая надежная и экономически выгодная защита деревьев от грызунов. Устанавливают ее на железобетонных столбах сразу после закладки сада.