Введите e-mail, чтобы получать новые публикации:
Подпишитесь на RSS Хорошей погоды!

Выращивание плодовых саженцев на слаборослых подвоях

Первое поле питомника. Для его закладки выбирают ровные, хорошо защищенные участки с плодородной почвой. Лучше, если это будет орошаемая земля. Почву готовят так же, как для посадки сильнорослых сеянцевых подвоев.
Под глубокую вспашку (на 40—45 см) на южных черноземах и каштановых почвах вносят по 20—30 т навоза, 5—6 ц суперфосфата, 1,5—2 ц калийной соли на гектар. Для осенней посадки на орошаемом участке вспашку производят за 1,5—2 месяца до посадки. В неорошаемых условиях для закладки очередного поля проводят зяблевую вспашку и в течение всего следующего лета до посадки отводков почву содержат под черным паром. Это обеспечит максимальное накопление и сохранение влаги в почве к моменту посадки отводков. В практике работы южных питомников иногда бывает целесообразно под очередное поле черный пар держать в течение двух лет.
В очередное поле питомника высаживают отводки карликовых и полукарликовых подвоев только первого разбора однолетнего или двухлетнего возраста (последние с перешколки) с хорошо развитыми корнями. Перед посадкой верхнюю часть отводков подрезают так, чтобы они были длиной 35—40 см. Все боковые разветвления на них удаляют. Несколько укорачивают и длинные корни.
Подготовленные к посадке отводки обмакивают в густую почвенно-навозную болтушку, затем высаживают. Для стимулирования образования корней в болтушку добавляют гетероауксин (20 мг на 1 л болтушки) и другие ростовые вещества. Расстояние между рядами дают 90—100 см, в ряду — 20—25 см. На орошаемых землях и при условии выпуска однолетками в ряду загущают еще больше — на 15—18 см — с тем, чтобы выход саженцев в питомнике составил не менее 35— 40 тыс. шт./га. Высадку отводков в питомник производят, главным образом, специальными машинами, что ускоряет работу и снижает затраты.
При выращивании саженцев на вегетативных подвоях большое значение имеет глубина посадки отводков. Обычно их высаживают на глубину не менее 20 см. Это улучшает условия для развития корней на отводке, а увеличение у саженцев длины стеблекорня будет способствовать более прочному закреплению слаборослых деревьев в почве сада.
Очередное поле питомника можно закладывать осенью и весной. В южных областях  лучшим сроком посадки отводков, как показали опыты и практика питомниководства, является осень. В центральных и северных областях вегетативные подвои лучше высаживать весной.
При осенней посадке так же, как и при весенней, почву вокруг отводков хорошо утаптывают, поливают, окучивают на высоту 20—25 см.
В питомнике по ряду причин среди основного типа подвоя могут появиться примеси. В связи с этим весной с появлением побегов на очередном поле проводят апробацию. Все примеси других ценных подвоев пересаживают, а малоценных — удаляют.
В течение лета почву в питомнике содержат в рыхлом состоянии, чистой от сорняков. По мере надобности растения опрыскивают ядохимикатами против вредителей и болезней. Незадолго до окулировки отводки разокучивают, если холмики не разрушились во время культивации, а их стволики подчищают на высоту 15—20 см.
Окулировка — одна из важнейших работ в первом поле питомника. Для нормального ее проведения предусматривают сроки окулировки каждого типа подвоя и заготовку черенков необходимых сортов. Черенки заготавливают в утренние часы, связывают в пучки по сортам, этикируют, хранят во влажной мешковине или в ведрах с водой до начала окулировки.

Окулировку проводят обычными способами. Однако необходимо иметь в виду, что на отводках вегетативно размножаемых подвоев нет корневой шейки, а потому нет надобности ставить глазок близко к почве. Наоборот, прививку на отводках нужно производить на 12— 15 см выше, чем на семенных подвоях. Особенно важно соблюдать это условие на том поле питомника, где отводки высажены на меньшую глубину, чем это предусмотрено технологией.
Проведение окулировки на большой высоте связано с тем, что в саду место прививки должно находиться на 8—10 см выше уровня земли. Если место прививки по той или иной причине окажется в верхнем слое почвы, создадутся условия для перехода привоя (сорта) на собственные корни. Дерево, даже частично перешедшее на собственные корни, начинает сильно расти, снижает урожайность, становится неуправляемым.
На участках питомника с мелкой посадкой отводков более высокая постановка глазков диктуется также необходимостью заглубить надземную часть отводка в почву при закладке сада. Заглубление отводков в питомнике на 20—25 см в сочетании с окулировкой их выше обычного на 12—15 см дает возможность создать у дерева в саду корнештамб длиной до 30 см, что повышает его устойчивость против ветров.
Лучшее время суток для окулировки — утро до 10 часов и вечер — с 16—17 до 21 часа. Лишь в пасмурные дни можно окулировать в течение всего светового дня. В такую погоду получается самая высокая приживаемость глазков. Их обвязывают пленкой, что избавляет от необходимости окучивания. После окулировки почву в междурядьях рыхлят, а в орошаемом питомнике при необходимости поливают.
Через 12—15 дней после окулировки проводят ревизию прививок, то есть проверяют приживаемость глазков. На тех подвоях, где они не прижились, окулируют повторно. Если кора у подвоев не отстает и окулировку произвести нельзя, эти растения отмечают и рано весной прививают черенками способом копулировки черенками тех же сортов, что окулировали летом.

В южных районах  при ранних сроках окулировки глазки на некоторых типах подвоев могут прорастать. Особенно это свойственно парадизке IX и айве. В этом случае принимают меры для сохранения проросших глазков: осуществляют прищипку для лучшего вызревания древесины и окучивание на зиму. Однако желательно окулировку таких подвоев проводить в более поздние сроки, для чего благодаря высокой агротехнике по уходу за почвой, применению орошения удлиняют период активного состояния камбия у подвоев.
На зиму междурядья в первом поле питомника глубоко рыхлят. При необходимости перед этим вносят фосфорные и калийные удобрения.
Второе поле питомника. Ранней весной до набухания почек на втором поле питомника привитые отводки срезают на глазок. Эту работу выполняют острым садовым ножом с таким расчетом, чтобы срез был косой, имел угол примерно 45° и проходил сразу над привитым глазком. Срез на шип, сделанный секатором, всегда хуже, так как возможно появление трещин в древесине подвоя у среза, что снижает прорастание прижившихся глазков до 25%. В тех районах, где есть опасность выломки окулянтов сильными ветрами, лучше проводить срезку на шип, то есть с оставлением части подвоя выше глазка длиной 8—10 см. В этот же период на подвоях с неприжившимися глазками делают прививку черенком методом копулировки. После выполнения этой работы проводят подкормку растений азотными удобрениями (2 ц аммиачной селитры на 1 га) и глубокую культивацию. В дальнейшем рыхление почвы и прополку в рядах повторяют по мере надобности.
Уход за окулянтами начинается с удаления дикой поросли на подвоях и шипах. Эту работу повторяют несколько раз в течение лета. Нельзя допускать поросли на подвое, так как она угнетает рост окулянта. Чтобы не допустить искривления и поломок последнего, по достижении им длины 10—12 см его подвязывают к шипу. В июле, когда нижняя часть окулянта достаточно одревеснеет и минует опасность выломки ветрами, шип удаляют.

На окулянтах некоторых сортов появляются преждевременные боковые побеги. Для усиления роста окулянта их своевременно удаляют в зоне штамба: у саженце на парадизке — на высоту 40 см, на дусене — на 60 см.
Закладка первого яруса скелетных веток из преждевременных побегов достаточно хорошо удается лишь у сортов Ренет Симиренко, Джонатан, Кальвиль снежный и у некоторых других. Иногда с целью ускорения закладки веток первого яруса применяют прищипку окулянта на высоте штамба. Сорта яблони, привитые на парадизке, груши — на айве, обычно прищипывают на высоте 55—60 см, на дусене — 70—75 см. Когда после прищипки боковые побеги достигнут длины 10—15см, из них выбирают три-четыре для веток первого яруса. Если саженцы предназначаются для закладки пальметтного сада, выбирают две боковые ветки, расположенные с противоположных сторон саженца. В первом и во втором случаях желательно выбирать ветки не из смежных почек, а разреженно по проводнику. Таким образом, указанные сорта можно выпускать кронированными однолетками.
У слабоветвящихся сортов прищипку окулянтов не делают. Для пальметтных садов их выкапывают в виде некронированной однолетки. Если есть необходимость в. кронировании, это делают в третьем поле питомника. В связи с этим сорта яблони и груши, способные закладывать кроны в однолетнем возрасте, в питомнике высаживают на отдельном поле или размещают сортовыми полосами так, чтобы их можно было выкопать тракторным выкопочным плугом.
На зиму почву в междурядьях второго поля глубоко рыхлят, защищают от грызунов, для чего участок очередного поля ограждают вольерной сеткой на железобетонных столбах. Можно обвязывать штамбы стеблями конопли. Ее выращивают на отдельном участке из расчета 0,5 га на гектар очередного поля. Однако применение вольерной сетки более эффективно.
Третье поле питомника. Здесь формируют крону плодовых саженцев. Техника их формирования на слаборослых подвоях почти такая же, как и на семенных сильнорослых подвоях. Ее осуществляют, главным образом, по разреженной естественной системе с четырьмя ветками в нижнем ярусе, закладываемыми через почку. С успехом применяют шпиндельбуш, или веретено. Для пальметтных садов в питомнике на проводнике закладывают две основные скелетные ветки. Размещают их с противоположных сторон центральной ветки на расстоянии 7—12 см одна от другой. В качестве резервных можно оставлять дополнительно по одному-два побега.

Особое внимание уделяется правильному выбору высоты штамба. На парадизке и айве высота его должна составлять примерно 40 см, на полукарликовых подвоях (дусенах) — 60—70 см. При этом следует учитывать, что окулировку вегетативно размножаемых подвоев в питомнике производят обычно на 12—15 еж выше, чем семенных дичков. В связи с этим высоту штамба устанавливают не от поверхности почвы, а от места высадки саженцев. Обычно это несколько ниже привитого глазка. Для закладки первого яруса кроны с разреженным размещением веток необходимо 8—10 почек, расположенных выше штамба. Следовательно, срезку однолеток на парадизке и айве осуществляют на высоте 50 см, а на дусенах — 70—80 см.
В период распускания почек все развивающиеся почки и молодые побеги на будущем штамбе удаляют полностью, а побеги, развивающиеся на участке кроны, в это время не трогают. По достижении ими длины 15—20 см выделяют разреженно четыре побега для веток первого яруса, размещенные вокруг штамба. Побег-конкурент центральной ветки полностью вырезают, все остальные, ненужные для целей формирования скелетных веток, прищипывают.
В течение лета два-три раза осуществляют ревизию •состояния скелетных веток. При повреждении выбранной скелетной ветки (поломы и другое) ее замещают из числа резервных или тех, что прищипывали при первом осмотре. Все лишние побеги в зоне кроны в конце июля—августе удаляют. Регулярно удаляют все побеги, что возникают на штамбе, а также корневую поросль.
Большинство сортов яблони и груши легко формуют разреженную естественную крону, или шпиндельбуш. Только у некоторых из них (Вагнера призовое, Ренет шампанский, Пармен зимний золотой) плохо удается первый ярус кроны из разреженных веток. У таких сортов ее лучше создавать из побегов, выращенных из смежных почек.

В северных областях  саженцы выкапывают в   конце   октября,   в   южных   областях  — в начале ноября. При выкопке особое внимание уделяют сохранению корней, так как у саженцев на слаборослых подвоях они весьма хрупки и в сухой почве обрываются в большом количестве, особенно у парадизок VIII, IX.
Корневая система саженцев на карликовых и полукарликовых подвоях сохранится лучше, если почва в питомнике перед выкопкой на глубине 40 см (нижняя граница выкопочного плуга) будет умеренно влажной. Для этого в засушливую осень за 15—20 дней до выкопки производят полив дождеванием. Только такой способ обеспечит равномерное увлажнение корнеобитаемого слоя почвы и создаст благоприятные условия для доброкачественной выкопки саженцев.
Выкопанные саженцы быстро вывозят к месту временного или постоянного хранения. На прикопочном участке их сортируют по разборам.
К первому сорту относят те, что имеют три-четыре основные скелетные ветки, ровный, хорошо развитый штамб (толщиной 2—2,5 см у места прививки) и достаточно разветвленную корневую систему; ко второму — саженцы, имеющие одну-две скелетные ветки, несколько меньшую толщину штамба у места окулировки и несколько хуже разветвленную корневую систему. Все остальные (слабые недогоны, поврежденные, с корневым раком) выбраковывают, и они реализации не подлежат.
Рассортированные саженцы немедленно прикапывают отдельно по помологическим сортам, подвоям и разборам в заранее заготовленные перевалочным плугом борозды или траншеи. Корни и часть штамба засыпают рыхлой почвой и хорошо ее уплотняют. После прикопки обязательно поливают. Хранение выкопанных саженцев в сухой земле недопустимо.
Для предохранения саженцев от повреждения мышами и другими грызунами в зимний период место прикопки огораживают металлической сеткой, а против мышей раскладывают отравленные приманки.