Введите e-mail, чтобы получать новые публикации:
Подпишитесь на RSS Хорошей погоды!

Техника посадки плодовых саженцев. Сад в сентябре.

Прежде чем начать разговор об уходе, который необходимо провести за корнями саженца перед посадкой его в саду, вкратце остановимся на характеристике стандартного двухлетнего плодового деревца до его выкопки из питомника.
В это время плодовый саженец имеет вполне сформированную надземную систему, рост которой закончен. Напротив, корневая система находится в активном росте. Он заключается в том, что бесчисленное множество мельчайших всасывающих корешков, которые располагаются на мелких обрастающих корнях (мочках), продолжает поглощать из почвы влагу и минеральные вещества.
В свою очередь, обрастающие корни находятся на основных скелетных корнях, и их тем больше, чем дальше   они расположены от корневой шейки дерева.
При выкопке растения из питомника теряется большая часть корневой системы. К тому же уничтожается та ее часть, которая несет на себе активные, всасывающие корни.
Вот почему оставшимся после выкапывания корням надо обустроить все необходимые условия для того, чтобы саженец как можно скорее смог залечить тяжелые травмы и приступить вновь к жизнедеятельности.

Каждый садовод, отправляясь в питомник за плодовыми саженцами, в первую очередь обязан позаботиться о том, как будут укрыты корневые системы от губительного действия на них ветра, а также несвойственных для корней условий температуры и влажности воздуха. В дни реализации посадочного материала приходится с болью наблюдать, как сотни любителей, очень аккуратно укутав надземную часть дерева, корни прикрывают, лишь бы не испачкать кого-нибудь, тогда как именно к корневой системе надо проявить максимум внимания, если садовод хочет, чтобы не было выпадов новосадок. У саженцев после выкопки обычно остается небольшое количество мочек, и их необходимо при перевозке сохранить. Сделать это можно, если корни при получении деревца в питомнике опустить в сметанообразную болтушку, которая покрывает как бы чехлом все корни, а затем тщательно упаковать во влажную рогожу или мешковину.
Наконец, корни отдельных саженцев можно связать более компактно, переложить травой или влажными тряпками и затем упаковать.
При получении больших партий саженцев необходимо, чтобы в кузов грузовых машин предварительно насыпали увлажненный торф или опилки слоем 40—45 см.
Можно также использовать при погрузке саженцев и влажную солому, перекладывая ею корни деревьев.
После упаковки корней можно приступить к связыванию кроны. Питомники обязаны отпускать плодовые саженцы в безлиственном состоянии, поэтому там, где осталась часть листьев, их надо ошмыгнуть. Для этого, взяв одной рукой кончик побега, другой обхватив побег большим и указательным пальцем, проводят ими сверху вниз, при этом листья отделяются своими черешками от побега.
Некоторые любители этот прием игнорируют и тем самым наносят вред дереву, так как лист продолжает испарять влагу, а поврежденные корни еще долго не смогут восполнять запасы ее, в связи с чем дерево сильно ослабевает, а в суровые зимы может погибнуть.
Теперь несколько слов о сроках посадки.
Обычно посадку плодовых культур осенью рекомендуется заканчивать на севере к середине сентября, в средней зоне — ко второй декаде октября, на юге — к середине ноября. Эти сроки, конечно, не точные, и в иные годы  могут меняться. Важно здесь то, что дерево должно быть было посажено за две-три недели до  морозов. Это вызвано тем, что за это время происходит регенерация (залечивание) активной части корневой системы и она ещё до морозов успевает вновь приступить к снабжению деревца водой и минеральными солями.

Оптимальные условия для роста корневой системы должны быть в пределах температуры от 7 до 20° и влажности почвы 75—85%   полной влагоемкости.
Вот почему в теплую и влажную осень создаются более благоприятные условия для посадки. И наоборот, в случае засушливой осени со среднемесячными низкими температурами посадку лучше перенести на весну следующего года. Особенно это необходимо сделать со сливой, вишней, грушей и сортами яблонь южного происхождения.
И все же, учитывая неопытность начинающих садоводов, надо еще раз подчеркнуть, что условия климата нечерноземной зоны Союза создают более благоприятные условия для весенней посадки садов в заблаговременно (с осени) заготовленные ямы. В этом случае деревья прикапывают на зиму.
Независимо от того, когда плодовый саженец будет высажен, приступить к осмотру корневой системы и уходу за ней надо тотчас после приобретения его в питомнике. При вырезке ненужных корней надо помнить, что чем меньше будет срезано корней, тем лучше для приживаемости дерева. Подвергаются обрезке только основные скелетные корни. Обрастающие корешки резать нельзя. В первую очередь удаляют все отмершие и подгнившие корешки. Удалять нужно острым ножом или секатором. Корешки, подлежащие удалению,  на срезе имеют темно-коричневый цвет. Срезать корешок надо пока на срезе темно коричневый цвет не сменится на светло-коричневый. На ощупь здоровый корень имеет определенную упругость и эластичность, кора его гладкая, не имеет морщин.
Часто при осмотре на корнях можно обнаружить опухоли или наросты, они большей частью являются следствием поражения корней бактериальным раком. Такие корешки надо удалить.
Встречаются корешки, несущие на себе следы механических повреждений. При этом они могут быть расплющены, разорваны вдоль, у них может быть обнажена древесина.
Встречаются корни, которые направлены внутрь корневой системы; их удаляют, срезая так, чтобы оставшаяся часть корня отходила от центра в сторону под острым углом.

Наконец, бывают излишне длинные корни, их можно укоротить. При всех случаях удаления корней срез должен быть наименьшим по площади и находиться в том месте, где от основного корня имеется ответвление.
После осмотра корней, в случае если саженцы подсушены, их ставят на двое-трое суток в воду. Если же это не отмечено, то приступают к посадке или зимней прикопке плодовых деревьев.

Нам  хочется подчеркнуть несколько моментов, на которые любители меньше всего обращают внимания, в результате чего в индивидуальных и коллективных садах имеется высокий выпад саженцев. Это касается корневой шейки плодового дерева. Известно, что облагороженные (привитые) деревья отпускаются питомниками после прививки на дикий сеянец культурного сорта. Прививка (чаще окулировка одного глазка или почки) проводится на дичке выше корневой шейки на 4—8 см. Расстояние между корневой шейкой и местом прививки может быть разным и зависит от многих причин.
При выпуске из питомника двухлетнего саженца начинающий садовод очень часто ошибочно принимает за корневую шейку утолщение, образовавшееся в месте прививки, а это приводит к заведомо глубокой посадке дерева.
Вот почему будет полезно тщательно рассмотреть небольшую часть привитого плодового саженца.
Двухлетний саженец состоит из следующих частей: корня дичка, корневой шейки дичка, короткого штамбика дичка, ранки, оставшейся от среза стеблевой части дичка, утолщения, которое указывает на места окулировки и главного побега окулянта или штамба, который является уже культурной частью дерева.
Укажем, что корневую шейку легко обнаружить, если сырой тряпочкой протереть штамбик и корень. Место изменения цвета коры  будет указывать на местонахождение корневой шейки.

Но хорошо знать, где находится корневая шейка, -это еще не значит, что дерево будет правильно посажено. Часто неопытные садоводы при посадке правильно завышают корневую шейку на 5—7 см от общего уровня почвы, и все же через некоторое время выясняется, что дерево оказалось глубоко высаженным.
За счет чего же произошла эта ошибка?
Причины здесь могут быть различные: возможно, была вырыта излишне глубокая яма, может быть, в яму было вложено много органического удобрения или отходов после гниения которых яма сильно осела. Бывает и так, что при засыпке нижних слоев почва оказалась слишком комковатой и соответствующим образом не уплотнилась.

Всех этих ошибок начинающий садовод никогда не допустил бы, если бы приступил к подготовке посадочной ямы за три-четыре недели, а ее засыпку питательной почвой, органическим и минеральным удобрением провел за две-три недели до посадки.

На почвах с высоким стоянием грунтовых вод и тяжелой глинистой структурой нецелесообразно долго держать ямы открытыми, так как они быстро заполняются водой. Если это не сделано, то целесообразно и лучше перенести посадку на весну следующего года, а тем временем правильно подготовить  посадочные ямы.
В этом случае корневую шейку в посадочной яме поднимают выше уровня почвы в саду: на легких песчаных почвах на 2—3 см, а на тяжелых суглинках и глинистых почвах — на 4—5 см.